Как выполняется юстировка объектива? Юстировка камеры


Юстировка: pavel_kosenko

Давно обещал поделиться опытом юстировки камеры, но всё руки не доходили. На самом деле всё оказалось просто, подробности под катом.Собственно, почему я вообще задумался о юстировке? Ну, кроме того, что все вокруг говорят это загадочное слово. А вот почему:

После ресайза для этого файла шарпинга специально не делал. Обратите внимание, максимальная резкость находится не на картине, которую я снимаю. А чуть сзади, где-то на холсте и обоях. Это лишь пример. Фокусировочная точка в камере выбрана одна (центральная). Диафрагма f/11. Снимал со штатива, всего в серии 10 снимков (10 картин), каждую картину снимал в несколько дублей. Подобная ситуация с резкостью - на каждом снимке. На самом деле разница в фокусе незначительная, но она есть - и это при f/11, а что же было при более открытых дырках... На лицо стабильная ошибка системы фокусировки.

Как исправить? Я знаю решение для следующих условий:

Камера: зеркальная Canon от 20D/30D/40D и выше (5D, 1D, 1Ds)Местонахождение: Москва

Решение: Арсен Дерунц, Малая Сухаревская площадь, д. 3, кв. 114, моб. 790-29-08

Решение это широко известное, я лишь проверил его на своей практике. Стоимость - 2000 руб за юстировку камеры + настройка объективов, если потребуется. Арсен забирает камеру на несколько дней к себе в частный офис (адрес указан выше, именно по этому адресу Арсен ведёт приём посетителей), настраивает её по эталонам, проверяет с эталонным объективом. Затем проверяет с конкретным объективом (или с объективами) заказчика и, если требуется, вносит поправки в мозги уже конкретных стёкол. Стоимость настройки объективов колеблется в зависимости от их количества и конкретных моделей. Кстати, за камеры серий ниже 30D Арсен не берётся, почему - не знаю. Возможно, считается, что проблема тонкой настройки автофокуса не актуальна для "простых" камер типа 300D/350D/400D.

Вместе с камерой 5D я сдавал только одну линзу, а именно 50 f/1.2L. Арсен сказал, что это один из самых востребованных в настройке объективов. Именно у этого стекла часто встречается бэк-фокус (фокус находится позади объекта, на который производится наведение резкости) или фронт-фокус (фокус ближе, чем надо). Понятно, что речь идёт об автофокусе. Подозрение в этом у меня возникло ещё при покупке этого объектива, когда из 3-х пересмотренных образцов во всех трёх мы с продавцом обнаружили бэк-фокус, причём везде разный. Я тогда выбрал максимально близкий, в общем-то уже с прицелом на будующую юстировку. Арсен сказал мне потом, что светосильные полтинники редко не требуют настройки - я, правда, не понял, в чём тут особенность и почему нельзя настроить стекло на заводе. Но понял, что это нормальная практика, не я один с этим столкнулся.

В итоге после юстировки камеры действительно подтвердился бэк-фокус полтинника. По словам Арсена, в настройке объектива в принципе нет ничего сложного ("это вам не камеру юстировать"), поэтому в моей ситуации он не взял дополнительных денег за настройку стекла. Когда я забирал фототехнику, Арсен продемонстрировал мне кучу тестовых файлов - до и после. Дома я смог сделать и свой тест, вот он:

Тест делал со штатива, на максимально открытой диафрагме (в моём случае 1.2), с угла примерно 30-45 градусов. Как видите, теперь резкость наводится идеально.

Ссылки по теме:

Мишень для проверки фокуса (PDF, смотреть стр. 18)На самом деле мишеней много разных, эта просто наиболе распространённая.

Как протестировать объектив перед покупкойЗдесь довольно много информации, особенно для начинающих.

P.S. А вообще, если честно, я не понимаю двух вещей:

1) Почему камеры и объективы нельзя с высокой точностью настраивать на заводе? Пытался поискать в интернете, невнятные мысли у народа - вроде как "такова селяви", т.е. современное массовое производство.

2) Если пункт 1 завод не может обеспечить, почему нельзя предусмотреть встроенные средства юстировки? Хотя, говорят, Mark III у Canon и D300, D3 у Nikon уже имеют такие средства и такие камеры могут "запомнить" до 10-20 настроек для разных объективов. Счастливые владельцы этих камер, поделитесь опытом плиз! Спасибо :)

Буду благодарен за любую встречную информацию.

Все самое интересное у нас!

«Среда» – творческая лаборатория и фотошкола в Москве

«Фреймвей» – выездные мастер-классы по фотографии (фототуры)

pavel-kosenko.livejournal.com

Самостоятельная юстировка тушки Nikon D5100 / Песочница / Хабр

В интернете можно найти много статей и рекомендаций по юстировке объектива или тушки, и еще больше советов о том как нужно тестировать объектив перед покупкой, чтобы не допускать такой необходимости, но что делать если объектив уже на руках и постоянно «мажет»? Можно ли доверять найденным в интернете инструкциям? Не превратится ли моя камера в дорогой, со сменными объективами, кирпич?

Мне, как обладателю камеры и объектива с описываемым нюансом, хотелось бы видеть результат прежде чем лезть чем-то острым в район паха матрицы камеры.

Прежде чем начать, хочу сказать что есть универсальный способ избавится от проблемы, причем не требующий никакого вмешательства в работу вашей камеры — это снимать используя LiveView. Если вы никуда не спешите конечно.

А для тех, кого такой, мягко говоря, не быстрый способ, не интересует, могу сказать что операция прошла успешно, и ни одна матрица не пострадала. Но обо всем по порядку..

Введение

Многие обладатели зеркалок начального уровня снимают только китовым объективом, и, зачастую, довольны получаемым результатом. Но стоит только попробовать светосильный объектив, будь то фирменный фикс или советский Гелиос, как человека уже не остановить — хочется большего, того чего кит просто не умеет делать.

Так было и в нашем случае. Через пол года подаренный Гелиос уже выдавал хорошие картинки, но отсутствие автофокуса, и другие мелочи, сильно мешали комфортной съемке. Так что когда подвернулась возможность взять слегка подержанный, но в идеальном состоянии, Nikkor 50mm 1.8G, мы просто не смогли устоять.

После серии кадров объективом на нашей тушке, тщательного осмотра стекла, и проверки полученных кадров на компьютере — объектив был наш. Могу лишь сказать, что проблема с промахами не обнаружилась изначально по нескольким причинам:

  • это был наш первый светосильный объектив с автофокусом
  • первые несколько недель все списывалось на неумение работать с объективом
  • в различных условиях камера выдавала различный результат фокусировки
  • а редкие кадры, с правильным фокусом, еще больше уверяли в том, что это проблема рук а не фотоаппарата

После серии тестов, сначала с подручными средствами (наклоненная под 45 градусов линейка, примотанная скотчем к плечу), а затем и с первой попавшейся распечаткой мишени для юстировки, очевидное стало явным — объектив мажет. Но поскольку сервисного центра с нужной квалификацией в городе нет, да и стоит это не дешево, было принято решение провести операцию самому, и вот что обнаружилось при подготовке.

Имеется несколько способов устранения проблемы.

Снимать в режиме LiveView. Просто, надежно, бесплатно, но фокусировка становится ужасно медленной, сложной и не всегда точной.

Юстировка объектива.

Надежно но очень дорого, и не доступно в данной местности.

А вот юстировка тушки может быть сделана тремя способами.

Программная юстировка из меню камеры. Хоть надежно и бесплатно, но доступно только на старших моделях камер, а потому не подходит.

(фото не мое)

Юстировка с помощью настройки положения/ориентации массива фазовых датчиков. Не очень надежно, бесплатно, и, в отличии от некоторых других зеркальных камер, D5100 для этого нужно частично разбирать, а посему данный способ был оставлен только в качестве запасного, и в конечном счете не был востребован.

(фото не мое)

Юстировка с помощью регулирования угла наклона зеркала. Не надежно, очень дешево (если ничего не сломать). Требует наличия прямых, не трясущихся, рук, и небольшого понимания того что вообще происходит.

У последних двух способов есть один большой минус — скорее всего, при установке другого объектива, мазать начнет уже он, т.е. мы изначально соглашаемся с тем, что настраиваем тушку только под один объектив. Но если покупать что либо еще в ближайшее время не планируется, и учитывая что операция, при определенном везении, является обратимой, бояться почти нечего.

Так же сразу хочу уточнить, что в последнем способе возможна проблема с фокусировкой по точкам, отличным от центральной, но об этом чуть дальше.

Если еще не передумали, то приступим. Нам понадобится:

  • распечатанная мишень для тестов, но можно воспользоваться и планшетом с загруженной картинкой
  • спринцовка
  • набор дешевых шестигранных отверток (а именно на 2,0мм) с длинными, а не короткими ручками
  • живая модель, для проверки работы фокуса в реальных условиях. Кот не подойдет, а вот жена/девушка/парень (нужное подчеркнуть) будет в самый раз.
  • хорошее освещение

На освещении хотелось бы остановиться подробнее.

В силу несовершенства конструкции фазовых датчиков, и, возможно, программного обеспечения камеры, у младших зеркалок фокусировка имеет довольно большие допуски, которые не считаются промахом фокуса в прямом смысле слова, и при съемке в помещении с дешевыми лампами дневного света, проще говоря — экономками, промахи в фокусе являются довольно частым делом даже при отлично отъюстированном оборудовании.

Сама настройка проводилась в несколько этапов.

  • контрольный замер фокуса
  • снятие объектива
  • поднятие зеркала включением режима LiveView
  • погружение отвертки
  • подкрутка эксцентрика
  • очень аккуратное вынимание отвертки (Осторожно! Она имеет свойство застревать)
  • продувка спринцовкой обсыпавшейся краски с эксцентрика
  • надевание объектива
  • проверка фокусировки на мишени
  • проверка на модели
  • проверка фотографий на компьютере
  • повторение процедуры
Опытным путем, после двух-трех процедур, было установлено что поднятие отвертки вверх подвигает плоскость фокусировки ближе к объективу, а опускание отвертки вниз отодвигает плоскость фокусировки от объектива. Но при определенном положении эксцентрика направление поворота может изменяться.

Поражает точность данной системы — подкрутка на несколько градусов дает довольно ощутимое смещение плоскости фокуса, что в конце концов привело меня к мысли, что хоть я и возился с настройкой несколько вечеров, полученный результат вполне может оказаться почти идентичен тому что было до процедуры.

Кстати, в единственном видео, которое я нашел, и которое окончательно убедило меня в возможности такой процедуры, парень хоть и довольно небрежно крутит отверткой, но хотя бы показывает как добиться того что нужно.

Так же хочется чуть более подробно рассказать о методах проверки и реальном использовании такой системы.

Информацию о проверке фокусировки по распечатанной мишени можно найти довольно легко, равно как и множество других способов проверки “под линейку”. Но, в отличии от мишени, особенности фокусировки на лице все таки имеются.

Многие советую — “фокусируйтесь по глазам”, но не многие уточняют, что при близком портрете можно использовать в качестве опорной точки как бровь, так и дальний/ближний уголки глаз. Естественно каждый из вариантов даст свои, отличные друг от друга, результаты.

При съемке портрета в полный рост для фокусировки можно использовать как глаза, так и рот, но для поясных, и более близких, портретов лучше все же использовать только глаза. Причем желательно учитывать угол поворота головы и фокусироваться на ближний к себе глаз, т.к. в таком случае выбор точки фокусировки еще более критичен и влияет на результат.

Теперь немного о грустном

Довольно слабым местом фотоаппарата D5100 являются фазовые датчики, а точнее то, что только один из них — центральный, является крестообразным. Соответственно его точность заведомо выше остальных, и процедура юстировки была основана только на его показаниях. Что упрощает процесс настройки в разы, но ведет к такой особенности использования как перекадрирование после фокусировки. Ничего страшного, на мой взгляд, в этом нет, но этот момент нужно учитывать при использовании, и есть небольшой шанс, что у вас это будет (как возможно получилось у меня) непреднамеренно компенсировано при самостоятельной юстировке, т.е. камера будет давать наилучший результат именно при перекадрировании.

Все это не критично, и лишь дело привычки, если это ваш личный “инструмент”, но, как показывает практика, те кто берут эту камеру не часто или в первый раз — обычно мажут.

Что касается китового объектива, то могу сказать что после юстировки камеры под 50mm 1.8G он ставился всего два раза, из-за условий съемки, и примерно 40% фотографий китом были с промахом по фокусу…

Итог

Для тех кто еще не начал крутить заветные болтики — подумайте еще раз надо ли это вам? Привязка к одному объективу, возможная потеря гарантии (краска обсыпается, и хорошо видны следы вмешательства), съемка только по одной точке, наконец возможность сильного повреждения матрицы при малейшем касании отверткой.

Любой мастер сервисного центра посоветует вам не делать этого, т.к. по его словам вернуть все на свои места можно будет только на специальном оборудовании, за деньги естественно, и, думаю, отчасти он будет прав.

Что же касается моего мнения, то произведенной «операции» есть вполне логическое объяснение. D5100 не является профессиональной камерой и вряд ли есть смысл покупать для него парк оптики, но потренироваться в портретах смысл есть, ведь как иначе понять тянет ли тебя на серьезную съемку? Для серьезной съемки нужна и камера посерьезнее. Хотя бы D300s/D7100 или аналог от другой фирмы, которые обладает куда большими возможностями чем D5100. Следовательно если такой момент и наступит, то текущая камера будет возвращена в исходное состояние, и, на пару с китовым объективом, останется домашней камерой или вовсе будет продана.

D5100 + 50мм 1.8G, пара китайских вспышек и зонтов, синхронизатор и самодельный тканевый фон. Думаю более дешевого старта для любительского студийного фото просто не существует.

Все вышеизложенное никоим образом не претендует на оригинальность, и призвано лишь показать практическую возможность такой авантюры. Советы по тестированию и использованию являются полной отсебятиной, и могут не подойти вам или вашей камере.

Спасибо за внимание.

habr.com

Нужно ли юстировать объектив? - Фотография Тесты обзоры советы уроки

Есть простой «тест на внушаемость» владельцев фотоаппаратов Canon: задайте им вопрос про автофокус и выслушайте ответ. Большинство со вздохом посетуют на Canon EOS – отличная же система, а вот никак с автофокусом не разберутся. Внятного объяснения, что не устраивает и в чем сокрыта «ущербность», чаще всего не последует: начитался человек форумов и обзоров, а там только и разговоров, что про юстировку да про отвратительную Кеноновскую точность.

Поддающемуся внушению фотолюбителю постоянно будут мерещиться страсти и ужасы. И не будет ему покоя до похода в сервис на юстировку – последнего средства избавиться от мучительных сомнений. Особо внушаемые несут фотоаппараты и объективы на юстировку в сервис сразу после покупки.

Canon, смирившись с мнительностью своих пользователей, пошел им навстречу: в последних фотоаппаратах Canon EOS присутствует функция подстройки автофокуса, позволяющая подправить автофокус, если его точность не устраивает владельца. Чак Вестфолл подробно рассказал о методе и процедуре такой подстройки.

Дело оставалось за малым: рассказать пользователям о том, как успокоить себя и удостовериться, что в их объективе проклятые бэк и фронт фокусы отсутствуют. На американском сайте Canon есть раздел, называющийся Canon Digital Learning Center (что-то вроде Цифрового Центра Обучения Canon), где публикуется самая разная информация по возможностям системы EOS и даются зачастую очень полезные советы. Именно там Canon подсказал пользователям, как следует проверять, нуждается ли объектив в подстройке автофокуса или нет. К сожалению, метод подходит только владельцам фотоаппаратов, оборудованных функцией фокусировки Live View.

Live View позволяет увидеть картинку прямо с матрицы фотоаппарата. Это дает возможность очень точной фокусировки, особенно учитывая возможность 10-кратного увеличения изображения на мониторе фотоаппарата. Еще одной неявной полезностью является возможность точного просмотра ГРИП.

Как Live View помогает понять, нужна ли юстировка или нет?

 

  1. Установите фотоаппарат на штатив. Если объектив оборудован системой стабилизации (IS), то выключите ее.

  2. Сфокусируйтесь на мишени вручную, используя Live View. О правильной мишени, ее расположении и расстоянии до нее написано в статье Чака Вестфолла о подстройке автофокуса.
  3. Фокусируйтесь на полностью открытой диафрагме. Используйте увеличение в режиме Live View для наиболее точной фокусировки.

  4. Не трогая фокусировочное кольцо на объективе и не смещая штатив, выключите режим Live View и верните фотоаппарат в режим One-Shot AF с фокусом по центральной точке.

  5. Аккуратно полунажмите кнопку спуска затвора (или кнопку AF на задней стенке фотоаппарата) – при этом внимательно следите за фокусировочным кольцом или шкалой расстояний на объективе. Они не должны сдвинуться. Если фокус не сдвинулся (кольцо фокусировки не шелохнулось, шкала расстояний тоже), то ваш объектив отъюстирован точно и автофокус не требует подстройки.

  6. Если же сдвинулись, то посмотрите, куда автофокус сдвигает точку фокусировки – ближе к фотоаппарату (фронт-фокус) или дальше от него (бэк-фокус). Вносите поправку, если фотоаппарат оснащен функцией подстройки автофокуса, если нет - решайте, готовы ли вы нести технику на юстировку.

Вот, собственно, и весь процесс поиска гармонии со своим фотоаппаратом и объективами. Кстати, для владельцев фотоаппаратов других систем метод также годится, если на фотоаппарате присутствует Live View.

www.vlador.com

Как выполняется юстировка объектива?

Юстировка объектива может нарушаться по разным причинам. Что делать в этом случае? Как вернуть снимкам былую резкость и четкость?

Виды проблем

юстировка объектива

Одна из самых распространенных причин - нарушение автофокуса. Оно может стать следствием активного или длительного использования техники, но встречается и на новых устройствах.

Другая возможная причина - нарушения в автофокусе самого объектива. Это встречается на многих моделях, особенно это касается фотоаппаратов с функцией зума. Причем нарушения могут быть разными при больших и маленьких фокусных расстояниях.

Причины, по которым требуется юстировка объектива:

  • Неправильная юстировка на заводе.
  • "Разбалтывание" объектива, увеличение зазоров и люфтов при длительной эксплуатации.
  • Падения и удары.

Стоит отметить, что юстировка объектива Canon требуется не всегда. Иногда встречается "глюк" из-за конкретного вида искусственного освещения. То есть автофокус уходит в перелет или недолет. Чаще такие особенности заметны при включенных энергосберегающих лампах.

Чтобы проверить это, разместите фотоаппарат на штативе, затем под углом 45 градусов наведите на линейку. Снимки нужно делать с автофокусом. Включены должны быть только энергосберегающие лампы. Затем пусть освещение дают только лампы накаливания. С большой вероятностью вы увидите перелет на снимках при энергосберегающих приборах.

В сервисных центрах говорят, что современные модели менее подвержены подобному явлению. Бороться с этим дефектом бесполезно и бессмысленно. К тому же он обычно не создает ощутимых сложностей при съемке.

юстировка объектива canon

Как может быть восстановлена юстировка объектива?

Самый надежный и правильный способ - обращение в специализированный сервисный центр. Причем проюстируют как "тушку", так и объектив. Если ваш фотоаппарат еще находится на гарантийном обслуживании, эта процедура не будет вам ничего стоить. Если нет, вы заплатите относительно небольшую сумму.

Обычно такая манипуляция занимает неделю. Но финансовое стимулирование сервисменов может принести плоды. Вполне реально, что они справятся за день.

Второй вариант того, как может быть выполнена юстировка объектива - подстройка в настройке "тушки". Но в некоторых новых камерах такой опции уже нет. Вероятность того, что у вас получится что-то изменить, есть. Но сделать это на практике весьма сложно. Не говоря уже о случаях, когда нужно отрегулировать зум-объектив, у которого наблюдаются различные нарушения фокуса на разных расстояниях. В таких случаях этот способ не поможет точно.юстировка объектива sigma

Но если вам нужна юстировка объектива Sigma, Tamron или Tokina, это приемлемый способ. Ведь толковых специалистов, работающих с такими аппаратами, в России нет. Или же их крайне сложно найти.

Но помните о том, что этот процесс трудоемкий. К тому же на автофокус в значительной мере оказывает влияние температура и тип мишени. Вряд ли у вас получится воссоздать те лабораторные условия, которые есть в сервис-центре.

Конечно, можно и самостоятельно произвести настройку. Но делать это не рекомендуется. Вы скорее повредите технику, чем что-то настроите.

fb.ru

Юстировка камеры, неэффективный метод. Часть 2.

 В части первой http://nesovet.livejournal.com/261289.html было про исправление фронт-фокуса и бэк-фокуса с частичной разборкой камеры.Это метод регулировки сенсора фокусировки камеры.Я напишу, как можно "халтурно" подкорректировать положение зеркал, не разбирая камеру.Покажу, как сделать тесты камеры и как проверить объектив, если камера отъюстирована.

Конструкция зеркальной камеры такая

+схемакамерыв натуре выглядит так+зеркала

Работает это так: свет через объектив попадает на зеркало. Зеркало стоит под углом 45 градусов к оптической оси.Отражается и попадает на матовый экран, на экране формируется изображение, которое мы рассматриваем в окуляр.В зеркале полупрозрачное окошко, через которое часть светового потока проходит и попадает на второе зеркало, тоже 45 градусов к оптической оси. Отражается и попадает на сенсор фокусировки. По простому на сенсоре стоят датчики, которые определяют максимальную резкость изображения. Если объектив автофокусный то датчик заставляет его фокусироваться.Если объектив мануальный, то фокусируем, пока не загорится сигнал фокусировки или звуковой.Все устаканится. на датчике максимально резкое изображение, на матовом стекле тоже.В момент фотографирования, зеркало поднимается, к нему прижимается меньшее, сенсора и свет попадает на матрицу камеры.Изображение, как бы переносится с матового стекла на матрицу. Отрезки от зеркала до матрицы и матового стекла одинаковые.Видно, что в этой схеме просто геометрия. Объективы здесь вообще не участвуют.Зеркало выставляется под углом 45 гр пучком света, если вместо матового стекла установить зеркало, то луч отразится от зеркала камеры попадет на второе зеркало отразится и выйдет по тому же пути.

зеркалаЭто геометрия камеры и трудностей, имя прибор здесь нет. В домашних условиях нужно в байонете поместить источник, типа лазера и направит пучок по оптической оси. Сделать такой имитатор объектива, но необходимо видеть куда попадет отраженный луч. Это самая правильная регулировка зеркала, то есть выставление угла 45 градусов.Пробовать крутить эксцентрики, фотографировать миру и  и пытаться получить резкость по всему полю, метод хуже.Это как в квантовой физике, когда мы не можем обнаружить частицу, но по появлению других частиц мы знаем, что она здесь есть.так по резким мирам в углах изображения мы думаем, что зеркало стоит правильно.Зеркало регулируется эксцентриком в шахте камеры.

регулзеркал

Еще раз скажу, что никакие фронтфокусы и бэкфокусы так не убираются. Объективы вообще не при чем.Выставляется геометрия углы зеркал 45 градусов, матовое стекло перпендикулярно отраженному пучку, датчик фокуса перпендикулярен отраженному пучку.Расстояние до матового стекла от зеркала равно расстоянию до сенсора.Что происходит во время съемки.Пусть объектив мануальный, наводитесь на предмет. На матовом стекле имеете резкое изображение, на датчике фокуса тоже, он это подтверждает.Если датчик не подтверждает, а изображение кажется резким и в режиме LW, делаем снимок.Делаем еще один снимок с подтверждающим датчиком, не контролируя визуально резкость.Сравниваем снимки. Наверное снимок с визуальным контролем будет резким. Значит датчик не в фокусе.Регулировка датчика http://nesovet.livejournal.com/261289.html, его нужно подвинуть вверх или вниз, но его плоскость должна быть параллельна матовому стеклу.Объектив в режиме автофокус: подтверждение автофокуса есть, но в видоискателе  изображение не резкое.Смотрим  в LW, тоже не резкое? Делаем снимок. И снимок не резкий. Регулируем датчик фокуса. Это случаи бэк и фронт фокуса.LW и видоискатель независимые системы. Возможны случаи резкого изображения LW но не резкого в видоискателе, ну тогда подкрутите колечко диоптрий.Регулировка положения матового стекла случай экзотический. но все же. Инструменты не нужны. Нужны прокладки и не кривые ручки.прокладочки

подбирайте прокладочки и резкость появится.

Ну какие еще случаи? матрица не в фокусе? Тогда лучше байонет регулировать. Не надо матрицу трогать.Не надо трогать эксцентрики зеркал, если не можете точно выставить угол.Все должно двигаться параллельно и перпендикулярно.Камеру можно отрегулировать не применяя объектив, ну разве что тестовый идеальный.Если все отрезки в камере выставлены и углы 45 градусов и 90, также рабочий отрезок ( регулируется байонетом), то моно перебирать объективы. Все грехи сваливаем на них.Я протестировал несколько объективов, у меня совпало все и автофокус и подтверждение фокуса при мануальной наводке, и резкость в видоискателе и резкая картинка LW.И снимки в допуске.Лучший оказался никон 80-200, хотя микро никкор 105, не должен был уступить.Юпитер, конечно мылит, а у цейса слишком короткий фокус.  До предмета съемки метров 30.

+сборная

успехов в фотографии

nesovet.livejournal.com

юстировка камеры — с русского на английский

См. также в других словарях:

  • Юстировка — (от нем. justieren выверять)  совокупность операций по выравниванию конструкций и конструктивных элементов (поверхностей, столбов, стоек и т. д.) вдоль некоторого направления («осевого»), а также по приведению меры, измерительного… …   Википедия

  • юстировка телевизионной камеры — televizijos kameros derinimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. television camera alignment vok. Kameraausrichtung, f rus. юстировка телевизионной камеры, f pranc. alignement du caméra de télévision, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

  • Лаборант-рентгеноструктурщик 3-й разряд — Характеристика работ. Изготовление образцов металлов, сплавов и т.д. и подготовка их для исследования. Юстировка образцов в камерах и приставках под пучком рентгеновских лучей. Обслуживание рентгеновских установок. Обработка рентгенограмм и… …   Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих

  • ФЭД (фотоаппарат) — У этого термина существуют и другие значения, см. ФЭД. ФЭД …   Википедия

  • Резьбовое соединение M39×1 — …   Википедия

  • Leica I — Leica IA Производитель Leica Camera (Германия) Год выпуска 1925 1936 …   Википедия

  • Samsung GX-20 — Тип DSLR …   Википедия

  • Pentax K20D — Годы выпуска 2008 2010 …   Википедия

  • Зеркальный фотоаппарат —         фотоаппарат, оснащенный зеркальным видоискателем (См. Видоискатель), который может располагаться вне съёмочной камеры и иметь собственный Объектив (например, фотоаппараты «Любитель», «Нева», «Роллейфлекс» и др.) либо устанавливаться… …   Большая советская энциклопедия

  • Школьник (фотоаппарат) — У этого термина существуют и другие значения, см. Школьник. Школьник …   Википедия

  • Kameraausrichtung — televizijos kameros derinimas statusas T sritis radioelektronika atitikmenys: angl. television camera alignment vok. Kameraausrichtung, f rus. юстировка телевизионной камеры, f pranc. alignement du caméra de télévision, m …   Radioelektronikos terminų žodynas

translate.academic.ru

Юстировка аппаратов "Старт" и "Зенит" Старая Камера

Наводка на резкость в фотоаппаратах "Старт" и "Зенит" в большинстве случаев производится визуально по матовому стеклу. Поэтому очень важно, чтобы расстояния в камере от объектива до пленки и от объектива до матового стекла при наводке на резкость были одинаковы: А+В = А+С (рис.1)

 

 

Величина расстояния А+В зависит от расположения объектива и кадровой рамки в камере. Величина А+С зависит от расположения объектива, зеркала и матового стекла.

Процесс юстировки зеркальных фотоаппаратов состоит из четырех основных, последовательно проводимых операций. Сначала проверяется параллельность плоскости кадровой рамки и торца объективного гнезда камеры. Затем выверяется рабочее расстояние камеры и согласуется с рабочим расстоянием объектива. Далее выверяется установка зеркала в рабочем положении и наконец, согласуется расстояние от объектива до матового стекла с рабочим расстоянием камеры.

В условиях завода или мастерской проверка перечисленных параметров производится с помощью специального измерительного инструмента и приборов. Однако и в любительской обстановке, правда со значительно большей затратой времени, возможно вполне кваллифицированно проверить юстировку аппаратов "Старт" и "Зенит", а также устранить некоторые из выявленных дефектов.

 

 

Точность установки в камере объективного гнезда по отношению к плоскости кадровой рамки легко проверить путем съемки тест-объекта или штриховых мир (штриховую миру можно заменить четким шрифтовым рисунком, фигурами, вычерченными тушью). Для этого целесообразно смонтировать на фанерном щите, геометрически подобным кадру камеры, 9 или 13 мир как показано на рис.2. При съемке щита с мирами необходимо, чтобы оптическая ось была строго перпендикулярна плоскости щита и проходила через центр центральной миры.

На дистанционной шкале объектива, между делениями 1, 1.25 и 1.5 м карандашом наносят дополнительные риски: две между 1 и 1.25м и две между 1.25 и 1.5м. Аппарат устанавливают на прочной основе. Расстояние от щита до задней стенки камеры должно быть точно 1255 мм, что соответствует точно 1.25м до пленки (расстояние от плоскости пленки до задней стенки камеры 5мм).

Наводя на фокус по дистанционной шкале объектива и дополнительным карандашным рискам, от 1 до 1.5м делают 7 последовательных снимков. Выдержка при съемке должна быть не более 1/100.

Если объективное гнездо укреплено в камере точно и без перекосов, то изображения мир по всему полю кадра должны быть одинаково резкими или одинаково нерезкими, в зависимости от того или иного выдвижения объектива.

Рабочие расстояния камеры и объектива можно считать достаточно точными, если показания дистанционной шкалы объектива соответствует установленному расстоянию от фотоаппарата до мир.

К проверке положения зеркала и матового стекла в камере приступают, убедившись в правильности юстировки системы объектив - объективное гнездо - кадровая рамка. Для этого фотоаппарат вновь устанавливают на то же самое место (как при контрольной съемке - 1,25 + 0,005 м) и согласуют выдвижение объектива с наиболее резким из полученных снимков. Наблюдая в окуляр лупы, проверяют резкость по полю матового стекла.

В случае правильной юстировки зеркала и матового стекла в аппарате "Старт" все миры на щите должны хорошо читаться, а средняя должна находиться в центре матового стекла (в светлом кружке) и не двоиться.

В аппарате "Зенит" юстировка считается нормальной, если изображение центральной миры и мир, находящихся на одной с ней высоте, будут резкими. Верхние и нижние могут быть менее резкими.

Поскольку "Зенит" не имеет клинового фокусировочного устройства, рекомендуется произвести дополнительную, более тщательную, проверку точности установки зеркала с помощью трех мир, расположенных на одном уровне по центру кадра, но отстоящих на разных расстояниях от аппарата (рис.3). Центральная мира должна находиться в плоскости наводки на резкость, то есть на расстоянии 1,25м от аппарата, а передняя и задняя - на границах резкости. Их не следует делать слишком большими - они должны уместиться в центральной части матового стекла (см. рис.3).

 

 

Границы резко изображаемого пространства для данного объектива можно определить по специальным таблицам или по формулам:

где a - расстояние, на которое производится наводка на резкость, a1 - передняя, ближайшая к объективу граница пространства, резко изображаемая объективом; a2 - задняя граница резко изображаемого пространства; k - знаменатель относительного отверстия; f - главное фокусное расстояние объектива; g - диаметр кружка допустимой нерезкости;

Для данного конкретного случая диаметр кружка допустимой нерезкости можно принять 0,1мм, так как увеличение рассматриваемого кадра относительно невелико.

Одной из причин разюстировки механизма фокусирования фотоаппарата "Старт" является неправильное положение рамки матового стекла. Для устранения этой неисправности сначала определяют направление смещения рамки. Если при установке аппарата на стенде на матовом стекле лучше читается изображение задней миры, рамку нужно приподнять. Если читается лучше передняя мира, рамку надо опустить в направлении зеркала. При устранении перекосов руководствуются этим же правилом, но поднимают или опускают не всю рамку, а лишь необходимую ее часть.

 

 

На рис.4 изображена верхняя часть фотоаппарата "Старт" со снятой верхней крышкой. 1 - рамка матового стекла; 2,3,4 и 5 - винты, закрепляющие рамку в корпусе; 6,7,8 и 9 - регулировочные винты; 10 и 11 - пружинные замки, удерживающие рамку матового стекла; 12 и 13 - винты замков;

Чтобы приподнять рамку вверх с сохранением параллельности плоскости матового стекла, необходимо отпустить на пол-оборота винты 2,3,4 и 5 и повернуть вправо четыре регулировочных винта, строго следя за тем, чтобы угол поворота всех винтов был одинаков. Если поднимают одну сторону рамки, в соответствии с этим изменяются и углы поворота тех или иных винтов. При опускании рамки винты поворачиваются в левую сторону.

После окончания регулировки, винты 2,3,4 и 5 заворачиваются. Это надо делать очень осторожно, так как рамка, изготовленная из тонкой листовой стали, при чрезмерной затяжке винтов, легко может деформироваться.

В фотоаппарате "Зенит" разъюстировка возможна вследствие неправильного положения зеркала при наводке на резкость.

Аппарат конструктивно устроен таким образом, что матовое стекло (коллективная линза) жестко укреплено в корпусе камеры, а изменение расстояния А+С (см. рис.1) при юстировке производится за счет подъема или опускания зеркала.

 

 

На рис.5 показано устройство механизма зеркала. Зеркало 1 фиксируется при наводке на резкость рычагом 2, который шарнирно укреплен на опоре 3. С помощью винта 4 опору 3, также являющуюся рычагом, можно поворачивать на некоторый угол, при этом поднимая или опуская зеркало.

Для того, что бы отрегулировать зеркало, необходимо произвести разборку аппарата.

 

 

Отвернув на 1-2 оборота стопорный винт 3 (рис.6), отвинчивают, поворачивая влево, спусковую кнопку 2. Далее, установив головку экспозиций 4 на деление "В", отворачивают два стопорных винта (на пояске головки) и снимают ее, поднимая вверх. Установив регулятор синхроконтакта 5 на деление "0", также снимают его, отвернув на 1-2 оборота крепящий винт. После этого отвертывают четыре винта (6 и 7 и два с противоположной стороны), крепящих верхнюю крышку 1, и снимают ее вместе с окуляром и гнездом синхроконтакта.

 

 

На рис.7 изображен фотоаппарат "Зенит" со снятой верхней крышкой.

"Зенит" устанавливают (как это было описано для аппарата "Старт") на стенде и определяют, какая из трех мир оказывается наиболее резкой. Если это будет передняя, то зеркало следует поднять, повернув регулировочный винт 1 влево на небольшой угол, а винт 2 - на такой же угол вправо. После этого надевают верхнюю крышку и контролируют резкость по матовому стеклу. Операция юстировки продолжается до тех пор, пока на матовом стекле наиболее резкой не будет средняя мира. Для того что бы опустить зеркало, регулировку производят в обратном порядке.

Необходимо иметь в виду, что в целях предотвращения самопроизвольного отворачивания, регулировочные винты 1 и 2 на заводе заливают шеллачным клеем. Поэтому перед тем как производить регулировку, надо, смочив спиртом ватные тампоны, наложить их на несколько минут на винты, чтобы растворить шеллак. После окончания регулировки, винты снова заливают шеллаком, растворенном в спирте.

Бывают случаи, когда винт 4, крепящий опору-рычаг 3 (см. рис.5), отворачивается и опора-рычаг 3 ненадежно держится в корпусе камеры. Тогда отвертывают четыре винта, крепящие объективное гнездо 3 (см. рис.7), осторожно вынимают его из корпуса (так как под ним могут быть бумажные прокладки) и завертывают винт 4 (см. рис.5 и 7) до отказа.

Окончив юстировку, аппарат собирают в последовательности, обратной разборке. При этом необходимо следить, чтобы головка экспозиций была точно установлена на замеченное место - против деления "В", а регулятор синхроконтакта - против деления "0".

Всю работу, связанную с юстировкой камеры (выверка точности положения объективного гнезда, положения матового стекла и зеркала) лучше всего выполнять, пользуясь для этого наиболее светосильным и длиннофокусным объективом из имеющихся в комплекте. Диафрагму в объективе следует открывать полностью как при контрольной съемке, так и при визуальной проверке.

Рабочий отрезок камеры "Старт" - 42мм, "Зенита" - 45,2мм.

oldcamera.ru