Самодельные релейные иммобилайзеры (начало). Иммобилайзера реле


Самодельные релейные иммобилайзеры (начало)

Иммобилайзер — это устройство, блокирующее одну или несколько систем двигателя и не позволяющее угнать автомобиль «своим ходом». Конструктивно он может быть выполнен по-разному. Сейчас в продаже чаще всего встречаются электронные иммобилайзеры, блокирующие систему зажигания. Так же, как и автосигнализации, они представляют собой электронный блок управления, связанный с датчиком и исполнительными устройствами, в качестве которых обычно используются реле. Но здесь датчик нужен для снятия иммобилайзера с охраны.

Зачастую, как например в автомобилях ВАЗ с контроллером фирмы Bosh, иммобилайзер является неотъемлемой частью всей системы управления работой двигателя. Здесь нет четко выраженного исполнительного устройства. Его роль и роль блока управления выполняет сам контроллер, ведь он представляет собой ничто иное, как микрокомпьютер с достаточно приличной вычислительной мощностью. Но простому автолюбителю до Bosh далеко, по сему не будем заострять внимание на таких «навороченных» системах, а рассмотрим самые простые иммобилайзеры — релейные. Они так называются, потому что выполнены на реле. Наверное, не все знают, что это такое, для многих автолюбителей реле — это маленькая коробочка с ножками, которая нужна неизвестно зачем, но без которой что-то не работает. Попробую объяснить. В автомобиле Волга есть кнопка проверки ламп контрольных приборов. Когда вы нажимаете на нее пальцем, замыкаются контакты, и загораются лампочки, а когда убираете палец — контакты размыкаются, и лампы гаснут. Так вот внутри реле есть такая же кнопка, а роль пальца выполняют штанга и электромагнит. Когда на контакты катушки электромагнита подается напряжение, штанга примагничиваясь, перемещается и толкает кнопку, контакты замыкаются. Когда напряжение с контактов электромагнита снимается — происходит обратное перемещение штанги (электромагнит — то ее уже не держит), контакты размыкаются. Но кнопку внутри реле делать необязательно, вместо нее достаточно изготовить лишь контактную группу, ведь вся конструкция уже находится в корпусе.

Зачем делать лишние детали, когда можно вполне обойтись и без них? Внутри реле может быть и одна, и несколько контактных групп, и работать они могут на замыкание, на размыкание и на переключение. Штанга в этом случае изготавливается так, чтобы она могла при перемещении под действием электромагнита воздействовать сразу на все контактные группы. Вы можете спросить: а зачем городить такие устройства, когда можно просто подать напряжение в нужное место без всяких контактных групп при помощи кнопки? Попробую объяснить. Во-первых, кнопку надо нажимать, а здесь все может делаться без участия человека. Во-вторых, пропуская через катушку электромагнита небольшой ток (миллиамперы), можно коммутировать несколько десятков ампер. Представляете себе кнопку, способную включить двигатель электровоза в несколько киловатт — рубильник, каких свет не видел. Да еще какие искры посыпятся… А тут лишь нажимаете маленькую кнопочку на панели управления, чтобы подать напряжение на электромагнит, реле сделает все, что положено, и двигатель запустится. Не надо напрягаться, рубильник включать, да и искры до вас не долетят, даже если им ну о-очень захочется. Реле — достаточно простые устройства, поэтому они широко распространены, и стоят недорого. На них достаточно легко построить иммобилайзер, с их помощью можно подключить бензоклапан, звуковые сигналы автомобиля, снять напряжение с коммутатора, устроить замыкание в проводке, приводящее к выходу из строя предохранителя, и еще кучу других сюрпризов для угонщика.

Именно поэтому релейные иммобилайзеры получили достаточно широкое распространение. У них есть ряд преимуществ. Это простота конструкции, доступность деталей, высокая степень надежности, возможность использовать дополнительные исполнительные устройства (бензоклапан, звуковой сигнал и т.д.) и низкая цена. Для того, чтобы изготовить простой однорелейный иммобилайзер понадобится кнопка — выключатель, стоимостью в 1 — 3 р, реле — 15р и метр провода, ну еще 1р.

К тому же все это у многих есть, и даже тратиться не придется, а при определенных конструкциях иммобилайзера можно обойтись и без отдельного переключателя, его роль могут выполнять стандартные детали автомобиля, к примеру, выключатель стоп-сигнала или подрулевой переключатель. Правда, при этом надо бы добавить в конструкцию один диод, стоимостью 1р. Да и этого добра полно почти у каждого автолюбителя, а у кого нет — можно купить в любом месте, где торгуют радиодеталями. Недорогая конструкция, правда? Однако многое зависит от правильной установки. Иммобилайзер надо тщательно скрывать, внешне все должно выглядеть, как будто его нет.

Теперь надо рассказать из каких частей состоит релейный иммобилайзер. Их две. Первая — устройство управления, здесь можно использовать реле с небольшим коммутационным током. Вторая — исполнительное устройство. Тут уже надо расчитывать коммутационный ток и применять реле с соответствующими характеристиками. Нужно взять справочник и посмотреть. Предвижу вопросы :«А что такое коммутационный ток? И какие характеристики надо смотреть?» Все достаточно просто: как и у обыкновенного выключателя, у реле есть несколько параметров, по которым их отбирают для тех или иных устройств. Первый — коммутационный ток, измеряется в Амперах.

Это максимальное значение тока в коммутируемой (переключаемой, выключаемой и т.д.) цепи. Второе — режим работы. Бывает долговременный и кратковременный. В первом случае реле в режиме срабатывания может находиться сколь угодно долго, во втором — только определенный промежуток времени. Третий параметр — напряжение срабатывания — это минимальное значение напряжения, при подаче которого на выводы электромагнита реле срабатывает. Четвертый — интервал рабочих напряжений — тот диапазон напряжений, подаваемых на электромагнит, в котором реле может устойчиво работать. Нижнее значение этого интервала — напряжение срабатывания, верхнее определяет тот порог, после которого катушка электромагнита начинает перегреваться, что приводит к выходу реле из строя. Пятый параметр — напряжение отпускания — такое значение напряжения, при котором реле «отпускает», прекращая воздействие на контактную группу. Вот пожалуй и все…

Для построения релейного иммобилайзера я бы предложил универсальное реле, которое может быть использовано и в блоке управления и в качестве исполнительного устройства — это РЭС-113. Оно применяется для включения противотуманных фар, звукового сигнала и коммутации режимов отопителя в автомобилях Волга 31029. Данное реле имеет подходящие характеристики, недорого стоит и широко распространено. Есть у него и еще одно немаловажное достоинство — напряжение отпускания 6-8В. То есть, если у вас разряжен аккумулятор, иммобилайзер сохраняет работоспособность. В РЭС-113 имеется одна переключающая контактная группа с максимальным током коммутации 20 Ампер. Можно применять и другие реле, все зависит от того, какие цепи они будут коммутировать.

К примеру, для установки в разрыв провода, подающего напряжение на катушку зажигания, я бы порекомендовал в качестве исполнительного устройства РЭС-503 или РЭС-711, те которые применяются для коммутации цепи втягивающего реле стартера. Первое в Волге 31029, второе в 3110. Эти реле имеют больший максимальный коммутационный ток, до 70 Ампер, а стало быть, более надежны, чем РЭС 113. Однако надо учитывать, что РЭС-503 и РЭС-711 рассчитаны на кратковременное включение. Подбор по параметрам приблизительно можно осуществить, применив закон Ома, который проходят в седьмом классе общеобразовательной школы. Выглядит он так:

I=U/RI — ток в амперахU — напряжение в вольтахR — сопротивление в Омах

В нашем случае напряжение бортовой сети — 12 Вольт, сопротивление катушки зажигания — 0,33 Ома. Коммутационный ток получится равным 12/0,33 = 36 Ампер. Это упрощенный расчет. Здесь не принимаются во внимание падение напряжения на коммутаторе и реактивная составляющая сопротивления катушки зажигания. Еще есть одна особенность — в параметрах реле указывается максимальное значение коммутационного тока, поэтому надо выбирать такое, у которого оно хотя бы в полтора раза больше рассчитанного по закону Ома, чтобы повысить надежность исполнительного устройства иммобилайзера.

С выбором реле определились, теперь надо рассмотреть некоторые конкретные устройства иммобилайзера. Я уже писал, что буду рассматривать конструкции охранных систем применительно к Волге 31029 с карбюраторным заменителем девяти десятков лошадей — ЗМЗ-4021. Но не огорчайтесь, если у вас другой автомобиль, ведь все двигатели похожи, различаются разве что системой зажигания (контактная, бесконтактная, микропроцессорная).

А значит и имомбилайзеры могут применяться практически одинаковые, только будут иметься небольшие различия в расположении элементов и в цепях блокировки. В бесконтактной системе можно, к примеру, заблокировать коммутатор, в контактной — конденсатор, а в микропроцессорной — любой из датчиков двигателя (детонации, положения коленвала и т.д.). У кого ГАЗ-24, 3110i, Москвич, Жигули, иномарка — вносите соответствующие поправки.

Я предлагаю начать со схемы «самозахвата». На рисунках вы видите, как ее можно реализовать на практике.

Самозахват. Вариант 1 Самозахват. Вариант 2

Чтобы лучше ориентироваться в конструкции, вы можете кликнуть по любому рисунку, в новом окне откроется страничка справочника с цоколевкой выводов и принципиальной схемой реле РЭС-113. По ней видно, что контакты 85 и 86 — выводы электромагнита. 30, 87 и 87А — переключающая контактная группа, у которой в исходном положении замкнуты контакты 87 и 87А, а при срабатывании реле — 30 и 87.

Теперь попробую описать, как это все работает.При повороте ключа в замке зажигания в положение вкл., на его контакте номер 15 появляется напряжение. Оно будет использоваться для питания нашей схемы «самозахвата» Здесь это делается для того, чтобы иммобилайзер можно было снять с охраны только при включенном зажигании. Ничего в работе схемы не изменится, если вы изберете другую точку проводки в качестве источника напряжения. Итак, ключ повернут, схема готова к работе. Для того, чтобы электромагнит реле сработал, на его выводы надо подать напряжение питания: на один — «масса» на другой — «плюс».

В исходном состоянии реле не срабатывает, потому что напряжение подается только на один вывод электромагнита. На другой оно будет подано тогда, когда будет замкнута кнопка. При этом сработает электромагнит реле, и замкнутся контакты 87 и 30. Возникнет еще одна цепь поступления напряжения к выводу 85. И теперь, если разомкнуть контакты кнопки, реле не отпустит, электромагнит будет продолжать работать, потому что и «плюс» и «масса» присутствуют на его выводах. Таким образом, произойдет «самозахват», и реле будет находиться в этом положении до тех пор пока не пропадет напряжение на контакте 15 замка зажигания. То есть пока вы не повернете ключ.Схема «самозахвата» в том или ином виде присутствует во всех иммобилайзерах, выполненных на реле. Роль кнопки здесь может выполнять геркон — устройство, замыкающее или размыкающее контакты при приближении магнита.

Только учтите, что герконы, в основном, выполнены в хрупком стеклянном корпусе, и очень было бы неплохо облачить стекло во что-нибудь твердое, например, в чехол из толстой медной фольги. Сделав это, можно упрятать геркон под пластиковую панель, консоль или торпеду, да куда угодно, хоть в чехол на водительском кресле, и снимать иммобилайзер с охраны, поднося маленький брелок — магнитик к известному только вам месту.Итак, наши первые самодельные иммобилайзеры…

Самозахват. Вариант 2

Взгляните на рисунок, узнаете? Это уже иммобилайзер, управляющий питанием коммутатора. Устанавливается он просто. Как известно напряжение питания к коммутатору идет от 15 контакта замка зажигания по желтому проводу. Разрезаем этот провод и подсоединяем, как показано на рисунке. Теперь в исходном состоянии, когда вы поворачиваете ключ в замке зажигания в положение «вкл» напряжение на коммутатор не подается и двигатель не заводится. Но стоит только поднести магнит к геркону, замкнутся его контакты, произойдет «самозахват» реле, и напряжение будет поступать на коммутатор до тех пор, пока вы не повернете ключ в замке зажигания в положение «выкл».

Именно так работает наш первый иммобилайзер. Но он не лишен недостатков. Первый — геркон есть не у всех. Второй — такое включение стандартно и рекомендуется некоторыми производителями автосигнализаций для встроенных блокираторов. Разумеется, угонщики об этом знают. Третий — срабатывание при подаче напряжения напрямую на коммутатор. В таком случае произойдет то же самое, что и при замыкании контактов геркона, то есть «самозахват» реле. Предлагаю схему, позволяющую избавиться от этих недостатков.

Самозахват. Вариант 2

Вместо геркона здесь используется штатный выключатель ламп контрольных приборов, но можно использовать для этих целей подрулевой переключатель, выключатель плафона освещения вещевого ящика («бардачка»), выключатель контрольной лампы стояночного тормоза, и т.д. Блокировка двигателя осуществляется конденсатором, подключенным к выводу датчика на трамблере. В исходном состоянии один конец конденсатора подключен к «массе» через контактную группу реле.

Другой — подсоединен к датчику на трамблере. Конденсатор — такой радиотехнический элемент, который работает как сопротивление, когда находится в схеме с переменным током. Величина этого сопротивления обратно пропорциональна частоте сигналов (импульсов от датчика трамблера) и емкости конденсатора. Как известно, старичок 402й — низкооборотистый двигатель и работает достаточно устойчиво при частоте оборотов 500 об/мин. и более. Емкость конденсатора надо подобрать такую, чтобы двигатель чихал, пыхтел, но не запускался, или чтобы заводился, но при попытке увеличить обороты более 800 — 1000 об/мин глох. В первом случае это 6,8 — 10 мкФ, во втором — 3, 3 — 6,8 мкФ. Конденсатор для такого иммобилайзера лучше брать неполярный, неэлектролитический, емкость желательно подобрать экспериментально.

Теперь попробую объяснить, как работает данная схема, если кто еще не понял. В исходном состоянии блокирующий конденсатор подключен через замкнутые контакты реле 87 и 87А к «массе» автомобиля. При нажатии кнопки проверки контрольных ламп приборов, сработает электромагнит и осуществится «самозахват» реле, контакты 87 и 87А разомкнутся, и блокирующий конденсатор не будет оказывать никакого воздействия на работу двигателя.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не пропадет напряжение на 15 контакте замка зажигания, то есть пока вы не заглушите двигатель. Диод здесь нужен для того, чтобы после отпускания кнопки проверки контрольных ламп приборов, панель у вас не продолжала светиться всеми огнями из-за самозахвата реле и, как следствие появления «массы» на 30 его выводе, подключенному к контрольным лампам и выключателю.

Еще немного о конструкции. Иммобилайзер доставляет большие хлопоты угонщикам только тогда, когда его трудно заметить и отключить. Поэтому займемся маскировкой. Возьмите нетолстый провод, желательно в изоляции, способной выдержать большую температуру. Снимаем крышку трамблера, осторожно вытаскиваем крепление держателя вывода датчика (оно просто вставляется), припаиваем наш провод к этому выводу, вставляем крепление на место, вытаскиваем припаянный провод и прокладываем его по корпусу трамблера вниз к жгуту проводов. Ставим на место крышку. Пропущенный вниз провод обмазываем герметиком и прилепляем к корпусу трамблера.

Здесь надо проявить немного скульпторского мастерства и постараться сделать так, чтобы герметик с проводом внутри не выделялся на корпусе трамблера. Затем надо заняться жгутом проводов и вставить туда наш, скрыто проложенный, так, чтобы тоже ничего не было видно. Хорошо отвлекают внимание потенциальных угонщиков от мест, где делались доработки, куски изоленты другого цвета, нежели штатная, обернутые вокруг жгута в тех местах, где ничего не делалось и торчащие провода, также примотанные к жгуту с целью в случае чего пустить угонщиков по ложному следу. После этого можно взять «серебрянку», покрасить трамблер и обсыпать его пылью, чтобы был похож на остальные детали автомобиля, а герметик с проводом стал бы одного цвета с корпусом.

Детали иммобилайзера лучше размещать в салоне автомобиля, чтобы дорожная грязь и атмосферные осадки меньше на них воздействовали. Поэтому надо провести замаскированный провод в салон, желательно в жгуте, чтобы он не выделялся. Вы можете меня спросить: «А зачем все это? Ведь можно просто подключиться к проводу, идущему от датчика к коммутатору.» Такие доработки нужны, чтобы защититься от первых двух разновидностей «паука», о которых я писал в первой статье.

Теперь взглянем критически на конструкцию данного иммобилайзера. Основным его недостатком является система отключения. Ведь кнопку проверки ламп контрольных приборов нажать можно и случайно. Дергать «ручник» или копаться в «бардачке» чтобы поехать, тоже не каждому угонщику придет в голову. Но все это можно сделать просто случайно, подсмотрев за владельцем и повторив точь в точь все действия. Значит, было бы неплохо снимать иммобилайзер с охраны, воздействуя не на один выключатель, а на два одновременно. К примеру, попробуем использовать датчик контрольной лампы «ручника» и выключатель стоп-сигнала. Можно использовать и другие штатные устройства, надо лишь соблюдать правило: один должен коммутировать «массу», другой — «плюс».

Самозахват. Вариант 2

В этом иммобилайзере используется уже два реле, причем одно из них (нижнее) — как отдельное устройство управления. При нажатии на педаль тормоза, и одновременном поднятии рычага «ручника» на электромагнит нижнего реле подастся напряжение, реле сработает и замкнутся его контакты 87 и 30, выполняющие ту же функцию, что и выключатель проверки ламп контрольных приборов в предидущем иммобилайзере — управление схемой «самозахвата». В данной схеме можно заменить герконом один из штатных выключателей. Еще одно возможное изменение: «плюс» питания можно взять с того же 15 контакта замка зажигания, а можно подключить его еще через один переключатель (геркон).В следующей статье вы узнаете о других доработках и усовершенствованиях иммобилайзеров.

gaz31.com

Самодельные релейные иммобилайзеры (окончание)

В предыдущей статье я описал простейшие иммобилайзеры, блокирующие элементы системы зажигания. Еще неплохо было бы заблокировать подачу топлива. Это можно сделать, используя бензоклапан, стоимостью около 10 долларов (ежели он, конечно, Российского производства), и еще одно дополнительное реле. Хочу обратить ваше внимание на то, что бензоклапаны бывают разными.

Во-первых, они рассчитаны на работу в системах с различным давлением, поэтому нельзя, например, ставить в разрыв топливной магистрали инжекторного двигателя бензоклапан, рассчитанный для работы в системе подачи топлива карбюраторного двигателя. Во-вторых клапаны бывают отпирающие и запирающие, то есть те, которые при подаче на на них напряжения либо открываются либо закрываются. Большинство имеющихся сейчас в продаже бензоклапанов — отпирающие, рассчитанные для работы в системах с низким давлением в топливной магистрали (карбюраторный двигатель). Часто бензоклапаны рассчитаны на жесткое крепление к кузову автомобиля, потому что роль минусового вывода у них выполняет корпус, так же как и кузов автомобиля. В любом случае, перед установкой клапана посмотрите, где у него какие выводы. Еще имеет значение, как клапан встраивается в разрыв топливной магистрали. Направление тока бензина обычно указывается стрелочкой.

Схема релейного иммобилайзера, с бензоклапаном будет выглядеть так:

Иммобилайзер с бензоклапаном

Как видите, в иммобилайзере появилось отдельное исполнительное устройство, выполненное на нижнем реле и подключенное к бензоклапану. Работает оно так: при срабатывании схемы «самозахвата» на контакте 87 верхнего реле появляется напряжение «массы», которое подводится к контакту 85 нижнего реле. На его контакт 86 уже подведено напряжение «плюса» питания, электромагнит реле срабатывает и «плюс» поступает на бензоклапан, другой конец которого подключен к «массе». Канал поступления бензина открывается — можно ехать. В данном иммобилайзере есть уже как схема. управления, так и исполнительное устройство. Кстати, если у вас пока еще нет бензоклапана, нижнее реле можно использовать, как блокиратор одной из цепей системы зажигания, например подключения питания коммутатора.

Налицо модульная конструкция построения иммобилайзера. Что это такое? Все просто. Иммобилайзер состоит из комбинации отдельных устройств (модулей), подключаемых друг к другу и имеющих общее устройство управления. На рисунке вы видите три реле, на каждом из них выполнен отдельный узел (блокиратор), сам по себе не являющийся законченной конструкцией. А все вместе они составляют иммобилайзер. Модули могут быть простыми и сложными, включать в себя одно или несколько реле. Также такие модули иногда могут использоваться и самостоятельно. Разница, в таком случае, между ними и иммобилайзерами состоит в том, что модуль сам по себе никаких систем автомобиля не блокирует, но может доставить кучу неприятностей угонщику. Рассмотрим конструкцию, подключающую звуковой сигнал, если была попытка завести автомобиль. Посмотрите на рисунок.

Модуль включения звукового сигнала

Как видите, никаких систем автомобиля данная схема не блокирует, значит это не иммобилайзер, а охранный модуль. Однако степень защиты у него очень неплохая. Ну, кто из угонщиков ожидает, что процесс заводки двигателя будет иметь «звуковое сопровождение», да еще с продолжением. Ведь в конструкции данного модуля применена схема «самозахвата».

Теперь о том, как это все работает. Управление системой осуществляется при помощи геркона. Когда его контакты замкнутся, верхнее реле сработает и произойдет «самозахват». Контакты 30 и 87А разомкнутся и напряжение, подаваемое на втягивающее реле стартера, не будет проходить к нижнему реле. Такое состояние будет сохраняться до тех пор, пока на 15 контакте замка зажигания будет присутствовать «плюс» питания автомобиля. Если же какой-нибудь злоумышленник захочет завести автомобиль и не обезвредит данный охранный модуль — напряжение от втягивающего реле стартера пройдет через замкнутые в состоянии покоя контакты 30 и 87А верхнего реле к нижнему, и через диод — к звуковому сигналу. Параллельно с этим процессом произойдет «самозахват» нижнего реле, и даже если напряжение с втягивающего реле снять, звуковой сигнал будет продолжать звучать, теперь на него напряжение подается через замкнутые контакты нижнего реле и диод.

Кнопка в данной схеме нужна для того. чтобы вы смогли отключить звуковой сигнал из салона, если вдруг забудете снять с охраны данный модуль. Она должна быть нормально замкнутой. Диод необходим для того, чтобы, когда вы решите воспользоваться звуковым сигналом, не происходил «самозахват» нижнего реле. Звуковой сигнал Волги потребляет ток около 8 Ампер, поэтому надо использовать диод, способный выдержать такой ток, к примеру, Д242. Если он будет сильно греться — надо поставить его на небольшой теплоотвод.

Теперь немного о конструкции. Так же, как и у имобилайзера, я бы рекомендовал замаскировать провода, идущие от втягивающего реле и к звуковым сигналам, только учтите, что ток, текущий по этим проводам может достигать значения в 10 Ампер, поэтому провода должны иметь сечение не менее 0,8мм. Для маскировки можно использовать тот же способ, что я описывал, рассказывая про конструкцию иммобилайзера, не буду повторяться. Провод, идущий к звуковому сигналу, лучше подключить параллельно имеющемуся, проведя его незаметно, например, по кузову, замазывая герметиком, и присоединить к разъему вместе со штатным. Если разъем на винте, или отдельно, если разъем ножевой. Объясняется это тем, что угонщики, дабы не сильно напрягаться просто перекусывают штатный провод звукового сигнала или же сдергивают разъем, если тот ножевой. (возиться с винтами долго, ведь они по большей части ржавые, зачем напрягаться лишний раз, ведь можно просто провод перекусить).

А звук после такой операции, если все сделано, как я советую, не исчезнет, сигнал продолжит свою работу. Вот загадочка! Маскировка может оказаться весьма не лишней когда угонщики захотят применить «паука». В этом случае, напряжение от втягивающего реле будет проходить через замкнутые контакты 30 и 87А верхнего реле и диод к звуковому сигналу автомобиля, и процесс заводки двигателя будет сопровождаться «музыкой». Разумеется, если угонщики не заметят замаскированных проводов. Но можно пойти дальше и провести еще один замаскированный провод от стартера к нижнему реле. В этом случае при применении угонщиками «паука» все-равно сработает схема «самозахвата» и звуковой сигнал останется звучать пока не будет снят провод со стартера. А его и так редко снимают. Обычно предпочитают перекусить провод, идущий в жгут, а провод к стартеру не трогают. Так быстрее.

Пришло время поговорить о недостатках данной схемы. Первый — нельзя одновременно снимать с охраны модуль и производить заводку двигателя — выйдет из строя геркон. Потому что напряжение от втягивающего реле, пройдя через контакты 87а и 30, будет замкнуто на «массу» через геркон, а ему такого не выдержать. Второй — нельзя при «самозахвате» нижнего реле пытаться его отключить при помощи геркона, для этой цели надо использовать специальную кнопку. Иначе геркон выйдет из строя по той же причине, что и в предыдущем случае. Этих недостатков можно избежать, установив дополнительное реле. Схема в таком случае будет выглядеть так:

Модуль включения звукового сигнала

Теперь геркон защищен от «ударов судьбы». Но здесь еще осталась кнопка. Исключить ее из схемы и использовать для отключения «самозахватившего» нижнего реле можно установив еще одно дополнительное реле. Надеюсь, догадались как? Если не догадались — пишите, подскажу. В данном модуле можно также применить многоконтактное реле, вместо нескольких РС-113, потому что не все используемые в данной схеме реле коммутируют большой ток, хотя случись что — запасное РС-113 есть почти у всех, а если нет — в любом автомагазине купить можно. Еще одно замечание: на мой взгляд, имеет смысл предусмотреть какой-нибудь способ отключения самодельного охранного модуля (иммобилайзера). Это может быть, к примеру, разъем с нужными перемычками в ответной части или гнездо для подключения реле, или еще что…

Не дай бог — выйдет из строя какая-то деталь вашего устройства — проблем возникнет куча. А так — вставил нужный разъем в нужное место и поехал. Или же при диагностике или ремонте, чтобы исключить влияние на двигатель вашего иммобилайзера, очень не помешает его отключить.Помимо звукового сигнала, так же, как и в автосигнализациях, можно предусмотреть включение фар (габаритных огней). Для этого в конструкцию вышеописанного модуля надо ввести дополнительное реле. Учтите, что напряжение на левые и правые «габариты» а также фары в Волге 31029 подается через разные предохранители, поэтому подводить его от иммобилайзера (охранного модуля) надо в общую точку, расположенную перед ними. Удобно подключаться к центральному переключателю света или к колодкам предохранителей.

Встроить рассмотренный выше охранный модуль в иммобилайзер очень просто: для этого надо исключить из схемы модуля устройство управления, выполненное на верхнем реле и герконе, и подключить контакт 86 среднего реле охранного модуля к контакту 87 верхнего реле иммобилайзера. А если вы пожелаете исключить из схемы подключаемого модуля кнопку и в случае чего выключать «самозахватившее» реле стандартно, снимая с охраны иммобилайзер — просто подсоедините 86 контакт нижнего реле модуля к массе, а 87 — к контакту 87А нижнего реле иммобилайзера.

В этом случае при снятии иммобилайзера с охраны будет разрываться цепь питания электромагнита нижнего реле модуля и звукового сигнала, Также при таком подключении можно убрать из схемы нижний диод. Тогда при нажатии на звуковой сигнал произойдет «самозахват» нижнего реле модуля (разумеется, если иммобилайзер находится в режиме «охрана»). Верхний диод тоже можно исключить, но учтите, что если угонщик случайно нажмет на звуковой сигнал, выйдут из строя нижнее реле модуля и крайний предохранитель (16А). Чтобы уберечь реле в данной ситуации можно подключить контакт 30 нижнего реле иммобилайзера к этому же предохранителю, тогда пострадает только он. Но при этом охранный модуль будет выдавать звуковой сигнал только во время заводки двигателя (схема «самозахвата» потеряет работоспособность) и напряжение на бензоклапан не будет поступать даже при снятии иммобилайзера с охраны. Поэтому я бы все же рекомендовал оставить верхний диод.

До этого времени я рассматривал устройства, для использования которых не требуется вводить изменений в конструкцию штатных деталей автомобиля. А ведь большинство престижных иммобилайзеров зарубежных фирм комплектуются деталями двигателей по виду ничем не отличающимися от штатных, но с введенными конструктивными изменениями. Однако такие «штучки» стоят бешеных денег, а у нас их нет. Придется поработать мозгами и сделать свой собственный «Клиффорд». В качестве объекта для переделок лучше всего подходит коммутатор.

Потому что, во-первых, без него двигатель не заведется. Во-вторых, он очень удобно расположен. Самые простые изменения сводятся к следующему: У коммутатора выводом «массы» является корпус, устанавливаемый на винты. Изготовив диэлектрические (изолирующие) шайбы и покрасив их в цвет корпуса, можно изолировать вывод «массы от металлических деталей кузова автомобиля, и установив под крылом реле коммутировать его. Провод, по которому будет подаваться управляющее напряжение на реле проще всего протянуть через штатное отверстие для проводов повторителя поворотов, заключив все провода в полихлорвиниловую трубку. Снаружи при этом все будет выглядеть, как обычно, вряд ли кто заметит, что в корпус автомобиля установлены дополнительные шайбы, да и провод от одного из винтов к реле не будет видно, он ведь находится под крылом. Одно замечание. Контакты реле должны быть достаточно мощными, чтобы исключить пригорание (РС-113 больше полгода вряд ли протянет, правда, это если у вас простой транзисторный коммутатор. Если же ваш коммутатор собран на микросхеме — РС-113 вполне достаточно.), а провод от винта крепления коммутатора к реле — по возможности более толстым и более коротким.

Другая возможная доработка: в лонжероне и напротив, в нижней части корпуса коммутатора сверлятся отверстия. Можно использовать уже имеющееся отверстие в кузове — туда вставлена резиновая заглушка, чтобы корпус коммутатора и лонжерон не касались друг друга. Надо или просверлить резинку или приклеить к нижней части коммутатора две резиночки, а штатную вытащить и использовать имеющееся отверстие. Через них пропускаются два небольших провода. Под крылом они подходят к реле с замыкающими контактами (РС-113).

Внутри коммутатора разрывается проводник, идущий к одному из выводов, например к выводу для подключения датчика, и подсоединяются два провода, пропущенные через отверстие в нижней части корпуса. Теперь при замыкании контактов реле коммутатор будет работоспособен, а иначе… Можно еще в своем коммутаторе дополнительно ко всему прочему поменять два вывода местами (не забудьте доработать проводку так, чтобы сохранялся нужный цвет проводов, а то угонщик сразу все поймет). А не дай бог, коммутатор выйдет из строя — вы-то знаете как правильно подключить новый, а другие пущай помучаются. При доработках коммутатора помните, что его нужно беречь от воды, поэтому все сделанные отверстия тщательно замазывайте герметиком. Хочу предостеречь еще вот от чего: некоторые «умники»изолируют корпус катушки зажигания и ставят замыкающее реле, полагая что это изменение трудней найти, и если так сделать, то искры не будет. Очень не рекомендую так делать — загляните в схему и поймете, что никакого контакта на корпус катушки зажигания не замыкается. Он используется лишь как экран, и если его изолировать «массы» автомобиля — будете долго думать, отчего ваш приемник кроме помех ничего не ловит.

Все эти доработки могут защитить ваш автомобиль от угона, если воры используют простой проводной «паук». Но как быть, если используется «паук» с коммутатором или электронная схема управления зажиганием? Единственный выход — перекрыть подачу топлива. Но делать это надо так, чтобы угонщики не могли использовать маленькую канистрочку с бензином, подключенную к карбюратору. Установка бензоклапана в топливопровод от этого не спасает.

Опишу конструкцию, разработанную мной и помогающую перекрыть подачу топлива в карбюратор, даже если угонщики используют отдельную емкость с бензином для этих целей. Для изготовления понадобятся: запирающий бензоклапан (раньше их было пруд пруди, а теперь надо поискать, дефицит), два тройника, восемь хомутов для бензошлангов, заглушки, в качестве которых можно использовать болт с гайкой и две шайбы — прокладки, а также деталь карбюратора — фланец с штуцерами для подачи и отвода топлива (см. рисунок).

деталь карбюратора

Чтобы лучше понять, зачем нужны описанные ниже доработки, надо знать принцип работы системы регулировки давления на входе поплавковой камеры карбюратора К-151. Это только название сложное само устройство проще простого. Итак: топливо, нагнетаемое бензонасосом через шланг, входной штуцер, отверстие канала подвода топлива попадает в карбюратор. Там имеется два отверстия. Одно — в поплавковую камеру карбюратора, другое — в отводной канал . Когда уровень топлива в поплавковой камере мал — игольчатый клапан открыт и бензин проходит в поплавковую камеру. Но как только та наполнится, клапан закроется и перекроет подачу бензина. А бензонасос-то работает. Чтобы игольчатый клапан не вышел из строя вследствие чрезмерного повышения давления, в карбюраторе предусмотрен отводной канал с небольшим проходным сечением. Через него нагнетаемое бензонасосом топливо поступает обратно в бак, таким образом давление на игольчатый клапан всегда остается в допустимых пределах. В обычном режиме работы, когда игольчатый клапан открыт, производительности бензонасоса хватает, чтобы наполнять поплавковую камеру, ведь проходное сечение отводного канала достаточно мало.

Суть доработки сводится к следующему: Увеличить проходное сечение отводного канала и установить в нем клапан, параллельно которому будет установлен еще один канал со стандартным сечением проходного отверстия. В исходном состоянии клапан открыт и топливо, нагнетаемое бензонасосом через отводной канал возвращается в бак. Так сказать, круговорот бензина :-) А при подаче на бензоклапан напряжения, он закроется, и бензин в бак будет проходить по параллельному каналу точно также, как и в обычном режиме, без иммобилайзера, через то же отверстие в той же детали. Как будто никаких доработок не производилось.

Теперь о том, как все это сделать. Посмотрите на рисунок детали карбюратора (выше). В ней есть два отверстия, от которых отходят штуцера: одно для подвода бензина в карбюратор (большое), другое для отвода его обратно в бензобак (малое). Задача номер один — рассверлить до максимума малое отверстие. Установить доработанную деталь, вместо штатной. Далее надо выбрать место для установки бензоклапана и обходного канала. Я предлагаю спрятать всю конструкцию под щиток бензопровода, расположенный около порога со стороны рулевого редуктора. Итак: режем шланг обратного канала, вставляем тройники, бензоклапан и снятую с карбюратора штатную деталь — фланец со штуцерами. Надо закрыть в ней проходное отверстие сверху и снизу. При подсоединении к карбюратору для герметизации используются алюминиевые шайбы и скрепляющий болт.

Здесь можно использовать то же самое, а можно установить закрывающие пластины из мягкого металла или стали, но тогда с прокладками, а потом стянуть конструкцию неким подобием струбцины. Можно запаять, заварить. В общем, кому что нравится, лишь бы протечек не было. Собираем все вместе, засовываем под щиток. Если не помещается — можно изготовить свой щиток, немного большего размера, или убрать конструкцию под подкрылок. Не забудьте вывести провод управления бензоклапаном. Его лучше всего замаскировать, приклеив к кузову герметиком и замазав толстым-толстым слоем шок…, пардон, антикора. Далее провод этот нужно подвести к реле, управляющему бензоклапаном, желательно тоже незаметно. Проще всего провода прячутся в штатный жгут и выводятся из него в нужном месте. Достаточно просто это сделать, протянув провод под подккрылком и проведя вместе с проводами повторителя поворота в ПХВ трубке к жгуту.

Угонщику, чтобы обнаружить, куда идет неизвестный провод, придется расплести весь жгут, а это занимает очень много времени.Изготовив данное устройство, я обнаружил одну интересную особенность его работы. Вопреки моим расчетам, бензин в поплавковую камеру карбюратора все же поступал, и двигатель даже иногда заводился, но при попытке тронуться с места или при нажатии педали газа — глох. Насколько я понимаю, это происходило из-за очень сильно заниженного уровня топлива в поплавковой камере. Данное обстоятельство подвигло меня на создание еще одного устройства (модуля). Если угонщики, вооружившись знаниями психологии, дурят нас, владельцев автомобилей, почему бы и нам над ними не поиздеваться. Задача — сделать автомобиль непривлекательным для угонщика. А как? Попробовать убедить его в том, что у вашего двигателя низкое давление масла.

Такая неисправность может запросто привести к капремонту движка, и к тому же велика вероятность того, что угнав машину «своим ходом», на ней до места назначения можно и не доехать. Да и продать автомобиль с убитым двигателем очень сложно, а капремонт делать долго и дорогоИтак, приступаем к изготовлению. Шаг первый — последовательно с датчиком давления масла устанавливаем сопротивление. Номинал подбирается опытным путем так, чтобы при повышении оборотов стрелка прибора все же отклонялась, но никогда не заходила бы дальше начала первого белого сектора, и то только при больших оборотах. У меня получилось 43 Ома. Еще надо замкнуть датчик аварийного давления масла, чтобы всегда горела лампочка. Это легко можно сделать при помощи реле. Итак, с датчиками разобрались. Но кто на них смотрит? Нужно доходчиво объяснить угонщику, что давление масла у вас в двигателе чрезвычайно мало. Легче всего эту операцию исполнит речевой информатор (продается на радиорынке).

Я в свое время купил такой, отечественного производства, за 8 зеленых. У него два вывода питания и две кнопки — запись и воспроизведение. Я записал фразу: «Информация бортового компьютера: пониженное давление в системе смазки двигателя». Лучше, если это произносится женским голосом. Потому как при этом больше вера в то, что вас не дурачат. Ну откуда женщина может знать, что такое система смазки двигателя? Это действительно бортовой компьютер :-) А теперь, представьте физиономию угонщика — человека знающего устройство автомобиля, как свои пять пальцев, если он услышит, что в вашей машине есть компьютер, да еще говорящий. Представили? Еще, для большей убедительности, можно изготовить и прилепить на стекло наклейку типа «автомобиль защищен клапаном системы смазки фирмы такой-то». Ну или что-то в этом роде. Да и фразу можно подкорректировать, ну например, так: «Перекрыт клапан системы смазки двигателя. Дальнейшая эксплуатация автомобиля воспрещается».

Придумайте свою фразу, может у вас это получится литературно и более доходчиво, чем у меня. Только помните, что речевые информаторы имеют ограничение звучания по времени, не стоит сильно увлекаться.Подключается речевой информатор так: записываем в память нужную фразу. Затем замыкаем кнопку воспроизведения. Это делается для того, чтобы сразу после подачи питания выдавалась записанная фраза. А питание, естественно, подается через замкнутые контакты реле иммобилайзера в режиме «охрана». Здесь надо обратить внимание на то, что не все речевые информаторы можно запитывать сразу от бортовой сети автомобиля. У моего, к примеру, было 9-ти вольтовое питание. Я поставил стабилизатор на микросхеме КРЕН8А. Может, у вашего будут еще какие-нибудь нюансы. К примеру, отсутствие УНЧ или динамика. Надо произвести соответствующие доработки.

Разместить речевой информатор лучше под торпедой, например, прикрепить сверху к отопителю. Можно использовать штатные динамики, подключив их через реле к речевому информатору и к магнитоле таким образом, чтобы при включении магнитолы реле переключалось и подключала динамики к ней, а в обычном режиме, когда все выключено — штатные динамики были бы подключены к речевому информатору. Вариантов подключения и размещения много. Одно пожелание: делайте все так, чтобы внешне никаких изменений не было видно, то есть не стоит размещать речевой информатор в «бардачке» или в другом доступном месте. Провода лучше всего завести в штатный жгут проводки, чтобы было непонятно, куда они идут. Пусть угонщики разбираются сами что к чему. А чтобы им было труднее — выведите из речевого информатора несколько лишних проводов и запрячьте вместе с питающими в штатный жгут проводки, причем питающие не желательно делать красными и черными, а среди ложных проводов такие должны присутствовать.Схему иммообилайзера с речевым информатором вы видите на рисунке:

Подключение датчиков и речевого информатора

Здесь снятие с охраны иммобилайзера происходит при включении задних противотуманных фар. Я намеренно показываю разные варианты управления, чтобы вы могли выбрать наиболее подходящий. Может, вы и сами придумаете другой способ снятия иммобилайзера с охраны, ведь вариантов великое множество. Теперь немного о конструкции. Подключать датчик давления масла надо следующим образом: отсоединить от разъема на панели приборов провод, идущий от датчика, и подключить к реле, как показано на рисунке. То же самое проделать и с проводом от датчика аварийного давления масла. Хотя здесь есть еще один вариант — не отсоединять провод от разъема, а просто подключить к нему вывод 30 среднего реле.

Таким образом, тоже обеспечится закорачивание на «массу» датчика. Вывод 87 среднего реле в этом случае вообще никуда подключать не надо. Соединить два иммобилайзера, описанных мной не составит больших проблем. Выбирайте наиболее подходящую схему управления — и соединяйте. Если не догадываетесь, как это сделать, я подскажу один из вариантов: Исключаете из последней схемы нижнее реле и подключаете оставшийся свободный вывод речевого информатора к выводу 87А нижнего реле первого иммобилайзера. А вывод 87 этого же реле подсоединяете к самому левому (по схеме) проводнику нижнего иммобилайзера, к тому, который идет к бензоклапану и двум верхним реле, а также подключается к выводу 87 исключенного из схемы нижнего реле. Вывод же 30 нижнего реле верхнего иммобилайзера надо отключить от «плюса» питания и подсоединить к 15 контакту замка зажигания. Все, собрали из двух иммобилайзеров один.

Есть у такого способа объединения один недостаток — оба бензоклапана открываются одним реле. И если подать напряжение напрямую на один из них — второй тоже откроется. Поэтому, если у вас в иммобилайзере два бензоклапана, я бы порекомендовал подключать каждый через отдельное реле.Как видите, не так уж сложны самодельные релейные иммобилайзеры. И, главное, они нестандартны. Нет готового алгоритма вскрытия автомобиля, где установлен самодельный иммобилайзер.

Да и конструкцию владелец может выбрать самостоятельно. Комбинируйте различные модули, устройства управления, исполнительные устройства, как вам нравится. Хотите, чтобы звучал звуковой сигнал при попытке завести машину — пожалуйста. Хотите поставить блокировку двигателя — пожалуйста. Хотите подключить речевой информатор — пожалуйста. Причём можно сделать нечто специфическое, например, заставить звучать звуковой сигнал при попытке открыть лючок бензобака, капот, багажник вашей машины. Возможностей огромное количество. А цена… Посчитайте сами, сколько стоят реле, провода, разъемы и т. д. Не бойтесь экспериментировать, придумывать что-то новое. Релейные иммобилайзеры — достаточно простые устройства, думаю, вы в этом уже убедились, и я рад, если смог вам чем-то помочь…

gaz31.com

Иммобилайзер-секретка

Это небольшое самостоятельное  устройство, препятствующее несанкционированному запуску двигателя автомобиля, мотоцикла, катера, яхты... которое работает независимо от других охранных систем. Для снятия блокировки двигателя необходимо нажать кнопку в определенном месте  (выбранным на усмотрение владельца автомобиля) в салоне автомобиля. Это может быть как отдельно установленная  скрытая  кнопка, так и использование штатной кнопки автомобиля.

Такой, например, как кнопка обогрева заднего стекла, или кнопка педали тормоза.Нажимать  на  эту  кнопку  надо  с определённым временным интервалом  последовательности и необходимое количество раз, согласно инструкции.

 

Предусмотрена возможность отключения системы, и перевод её в режим «Valet»,  для передачи автомобиля на техническое обслуживание, чтобы не объяснять в автосервисе посторонним людям, как и что у вас отключается, для  штатного запуска двигателя.

 

Схема иммобилайзера для автомобиля

 

Работа устройства

Суть такова, что после поворота ключа в замке зажигания из нулевого положения в первое, после короткого  однотонального  звукового сигнала, свидетельствующего о том, что система включена в режим  охраны,  надо удерживать скрытую кнопку нажатой более 3 секунд (если меньше, сигнал не воспримется) и если  воздействие на кнопку  окажется правильным, и вы успели нажать и удерживать кнопку в заданном интервале времени, должен  пиликнуть  зуммер коротким сигналом двойной  тональности, который отличается  по звуку от начального сигнала.

 

Услышав этот сигнал, отпустить кнопку, после этого должен загореться зелёный светодиод HL1. Это означает, что блокировка иммобилайзера снята. Если время, в течение которого надо было успеть нажать кнопку упущено, устройство переходит в режим  блокировки запуска двигателя. После этого нажимать на скрытую кнопку уже бесполезно. Чтобы вернуть систему в исходное или рабочее начальное состояние, в режиме блокировки, в который перейдёт схема, иммобилайзер  позволит запустить двигатель, но  будет имитировать работу неисправного двигателя отключать его периодически, хотя  в начале даст запустить его без проблем. После 2- х циклов блокировки запуска двигателя, система блокирует запуск двигателя намертво, больше не имитируя неисправность системы запуска, и  будет оставаться в таком  положении до сброса программы устройства в исходное состояние.

Перезапустить её можно будет снова, вставив ключ в замок зажигания и переведя его из нулевого положения в последующее до появления короткого однотонального  звукового сигнала. После чего надо правильно нажать кнопку, удерживая её до появления двухтонального звукового сигнала, свидетельствующего о снятии блокировки, отпустить кнопку, после чего постоянно должен гореть светодиод HL1.

Режим  "VALET"

Перевести  систему в режим автосервиса, «VALET» можно только после  того, как вы  вошли в режим снятия блокировки  (правильно введённого кода). Для этого надо повернуть ключ в замке зажигания из нулевого положения в первое и удерживать кнопку нажатой, дожидаясь момента, когда  после 6-ти пиков зуммера, сменится тональность. Это будет означать, что  иммобилайзер теперь  заблокирован, далее отпустить кнопку и  теперь устройство перешло   в режим  «VALET».

 

Потом, надо перевести ключ  в замке зажигания  снова в нулевое  начальное положение, повернув  ключ зажигания перед запуском двигателя, из нулевого в первое последующее положение. Устройство оповестит о своём  новом состоянии,  звуком, чем-то  напоминающим полицейскую сирену, - оно теперь в режиме «VALET» в котором теперь находится, и постоянно горящим светодиодом HL1 (теперь иммобилайзер в нерабочем режиме).

Отключать режим «VALET»,  и перевести устройство  снова  в рабочий режим  можно точно так же, как и в процедуре установки  режима  «VALET». После поворота ключа в замке зажигания  удерживая  кнопку  нажатой, (но не позже зажигания светодиода HL1) после  появления сигнала (полицейской сирены) отсчитав 6 пиликаний, дождаться  сигнала смены звуковой тональности. Это означает,что теперь режим «VALET» снят.

 

Убедиться в этом можно так: снова перевести ключ зажигания в исходное нулевое положение в замке зажигания.И теперь  снова  после этой процедуры  повернуть ключ в первое положение  последует короткий однотональный   одиночный сигнал,  что подтверждает, что режим  «VALET»  уже  отключен  и   иммобилайзер  с снова   установлен  в рабочий режим.

Для управления внешним устройством (реле) у иммобилайзера имеется выход (OUT). Он представляет из себя   схему с открытым коллектором, (транзистор Q1) рассчитанный на  ток коммутации стандартного автомобильного реле импортного производства, (такого, например, как штатное реле подачи напряжения в систему  зажигания автомобиля). При повороте ключа в замке зажигания из нулевого положения, после предупредительного короткого сигнала, если вовремя не осуществить правильные действия кнопкой иммобилайзера  для  отключения режима блокировки пуска двигателя, начнётся режим блокировки запуска двигателя.

Этот выход сразу подключает нагрузку  к «земле» открытым к-э переходом транзистора на 6 секунд, после чего отключает на 3 секунды, потом снова включает на 6 секунд, затем снова отключает... После чего иммобилайзер больше не коммутирует свои  внешние нагрузки, перейдя в режим глухой блокировки запуска двигателя. В этом состоянии  устройство уже не восприимчиво к воздействию на его кнопку, инициализации иммобилайзера.

Для того, чтобы снова  перейти в исходное рабочее положение, надо ключом зажигания снова перейти в нулевое (крайнее левое) начальное положение в замке зажигания, и после этого снова повторить попытку запуска двигателя автомобиля. При этом, выполняя правильно действия (вовремя успеть нажать кнопку и удерживать её в нажатом состоянии, не менее 3-х секунд) до появления короткого звукового двухтонального сигнала, и постоянного  загорания  светодиода свидетельствующего о том, что охранный блокирующий режим иммобилайзера отключен.

 

Как и что блокировать в вашем автомобиле, решать только владельцу, я лишь привёл вариант схемы подключения этого устройства. Можете на выход поставить промежуточное реле, которое своими мощными контактами будет рвать какую-либо электрическую цепь или же наоборот замыкать её.

Вместо кнопки может быть использован геркон или оптопара реагирующая на поднесение пальца.На отражение инфракрасного свечения  от которого  будет восприниматься, как нажатие кнопки   (имеется и такой вариант схемы «OPTIC») всё зависит от того насколько эта схема интересна будет посетителям сайта, в дальнейшем мы можем выложить любой из вариантов на страницах сайта  Radioded.ru.

Весь электрический монтаж  устройства  сводится  к подключению всего  4-х проводов! Для наглядности привёл рисунок схемы зажигания автомобиля BMW 7-й модели:

 

 

Схема замка зажигания автомобиля BMW 7 модели 1. Это (+12в) 15-й провод от замка  зажигания, который подаёт напряжение питания +12в на иммобилайзер при повороте ключа из нулевого начального крайнего левого положения в первое. 2. Это (SW) - провод идущий к кнопке педали тормоза, или другой штатной кнопке, или отдельно выведенной кнопке или геркону, на который будет производиться воздействие.3. Это (GND) - провод массы (земля) соединить с корпусом автомобиля.4. Это вывод (OUT), который надо соединить с одним из выводов  катушки реле со стороны, где этот вывод был соединён с «массой» (общим проводом) предварительно обрезав его.

ВАЖНО!

Приведённая мной схема не проходила длительных испытаний и не опробована в должной мере, поэтому могу её рекомендовать в качестве эксперимента, на свой страх и риск для тех, кто любит экспериментировать и захочет  повторить устройство и опробовать на своём автомобиле, мотоцикле, катере или ином виде транспорта.

Автор не несёт никакой ответственности за последствия которые могут возникнуть после подключения  данного устройства к электрической схеме  автомобиля,  так и с какими либо непредвиденными заранее дефектами этого устройства. Статья  эта  написана в ознакомительных целях, возможно, прочитав её, кто то захочет сделать что-то своё, более совершенное, чем то, что получилось у меня.

Хотя само устройство подключалось  к реальному автомобилю и было опробовано мной в работе, полной уверенности у меня нет, что  в процессе длительной  эксплуатации при разных температурных режимах, не выявится каких либо дефектов, поэтому, на время тестирования, рекомендовал бы вывести разъём от которого идут провода в разные точки подключения электрооборудования автомобиля и в случае отказа, выдернуть  разъём и вместо платы, включить  разъём-заглушку с перемычкой между выводами (OUT и GND), которая по своему подключению вернёт схему автомобиля в первоначальное  заводское состояние.

Прилагается так же вариант печатной платы устройства в формате Sprint Layout 5. Кнопка «RESET» на плате не обязательна, она для удобства отладки и проверки работоспособности  устройства, когда надо осуществить сброс программы, переведя устройство  в исходное  начальное состояние.

Тактовая частота микроконтроллера ATtiny13 выбрана 128 кГц/8. Как правильно выставить фьюзы на программаторе, показано на картинке.

 

 

Выставление фьюзов микроконтроллера ATtiny13

Для более понятного  восприятия работы устройства прилагается модель в Proteus, где можно наглядно посмотреть работу устройства, понажимать кнопку переводя устройство в  разных режимах.

Обсудить на форуме.

Скачать файлы проекта: прошивка, печатная плата, модель Proteus.

P.S. Были выявлены недоработки. Скоро появится отработанная надёжная версия прошивки.

Науменко Владимир, г. Калининград, Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

 

radioded.ru


Смотрите также